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Oct 01 2017

Fotografias de naturaleza: Bosques (Parte I)

Cuando hacemos fotografías en bosques o zonas con mucha vegetación, seguro que os habréis dado cuenta que las imágenes  tomadas por nuestras cámaras no suelen ser en general lo vistosas que nos esperamos comparándolas con la realidad, la mayoría de las veces nos queda una sensación de frustración grande porque esas sombras, esas luces, esos colores que vemos en la realidad, no se han plasmado en las fotos y claramente nos produce una gran frustración porque no hemos sabido, o no hemos podido representarlas en la toma, y obtenemos cosas así:

Fotos insípidas, con colores raros y sin esa luz que allí se veía. Hay que decir desde luego por lo que veremos más adelante que algunas veces el problema no es del todo nuestro, pero aunque el resultado sea así, si podemos mejorarlas mucho y obtener algo más parecido a lo que veíamos con unos sencillos pasos que vamos analizar en esta entrada para que de esta forma hagáis en estos espacios de la naturaleza fotos mejores.

Esta toma, llamémosla de momento para no generar polémica “no óptima” suele darse por varias cosas que se suman a la vez.

La primera es que ese bosque tan precioso que veíamos en tres dimensiones, cuando lo captamos  en la toma que nos da la cámara,  pasa a ser automáticamente de dos dimensiones en nuestra foto y eso hace que la imagen pierda ese volumen complementario, pasando quizás de un paisaje preciosos a ver un conglomerado de árboles que no nos dice nada, hay por tanto que restaurar como primer paso el volumen creando un “volumen virtual”   jugando con colores, contrastes, etc. engañando a la vista, para intentar restaurar con estos parámetros ese 3D perdido.

Como segundo punto vemos que los tonos que en la imagen veíamos infinitos para nuestros ojos, no se han representado todos en la imagen, es como si la imagen hubiese perdido “claridades y sombras”, esto es lógico porque el margen de tonos que una cámara puede representar no son todos los que existen en la naturaleza, es lo que se llama margen dinámico y es mucho mejor en nuestros ojos que en una cámara, lo que produce que esta imagen quede “recortada” en luces, como se puede ver en la imagen que he generado debajo para que se vea el efecto más claramente.

Desde luego esto tiene alguna solución como es añadir esos tonos que faltan en su amplitud justa mediante algún procesado de la imagen por zonas, o también por ejemplo, se puede recuperar parte de estas luces tomando varias fotografías a la vez para así aumentar ese margen pero de forma equilibrada es lo que se llama HDR real, aunque nosotros partiremos de mejorar una sola foto ya que tomar varias fotos para “juntarlas” es complicado en la naturaleza que todo se mueve por el aire.

Como tercer punto y para mi grande, nos olvidamos de un ajuste correcto del balance de blancos de la cámara, ésta en situaciones así suele generar colores desplazados, normalmente tirando a grises o azulados, como en el ejemplo que adjunto, es como si todos los colores se moviesen de tono y claro esta no se representan de forma clara en la foto.

Un buen balance de color siempre acercará más la imagen a los colores reales.

Como cuarto punto, la exposición siempre en estos casos suele ser complicada y tiende a crear una exposición media falsa que no es la correcta, dado que suele eliminar las sombras o las grandes luces intentando crear una imagen media que no corresponde a la realidad, esas profundas sombras que había o esas grandes luces se aplanan irremisiblemente en pos de una luz media irreal como en esta foto que intentando que en la imagen se viese el árbol, las luces posteriores han salido reventadas, pero no solo esto la imagen no esta bien balanceada y además el margen dinámico es enorme.

Existen más problemas ya de segundo orden que no trataré aquí pero que también hay que tener en cuenta ya que están en el candelero afectando, como  por ejemplo la hora del día y por tanto la inclinación del sol, etc.

Para ver cómo podemos solventar estas cosas, voy a intentar con un ejemplo mostraros como se puede salir del problema dentro de un cierto orden, porque efectivamente resolverlo del todo no se podrá de forma sencilla si no es con procesados profundos se puede hacer cualquier cosa o HDR, etc, pero digamos que para los aficionados medios  no están al alcance por su complejidad, lo que pretendo aquí es daros algunas pautas para de esta manera de forma sencilla hagáis las fotos lo mejor posible si en la cámara no os han salido todo lo bien que pensabáis.

Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que las tomas de este estilo necesitan hacerse en formato RAW sin ningún tipo de dudas, este formato va a darnos mucha más versatilidad porque esconde en él mucha más información que una fotografía realizada en jpg,  podríais imaginar que un RAW es como “una caja grande” llena de todo tipo de herramientas para trabajar la madera y la foto JPG como un cajón pequeño con un destornillador, un martillo y en todo caso un serrucho, evidentemente si llevamos la gran caja de herramientas podremos hacer cualquier cosa, en cambio en el otro caso tendremos muy poco que hacer si deseamos construir algo. Ya sé que es un ejemplo burdo, pero creo que muy significativo para el que no sepa que es este tipo de “imágenes”.

Por lo que como primer paso es necesario que hagamos estas fotos en RAW, es un primer consejo muy importante y que debéis tomar como premisa, no os preocupéis aunque no sepáis hacerlo porque en esta entrada os describo en detalle todo el proceso.  

Por lo tanto lo primero es que ajustéis a la cámara para que haga fotos en RAW, si es la primera vez o es de las primeras veces, podéis dejar también a la cámara que os haga las fotos en formato jpg, para que así, si el experimento os sale mal al menos tengamos algo, pensad que un RAW no viene para nada procesado, además luego vais a poder comparar y por tanto seguro que os alegrará ver vuestros progresos.

El ajuste es sencillo y simplemente seleccionad, modo RAW y a la vez modo jpg en máxima calidad.

Y lo segundo y muy importante es que intentéis tomar la foto fijándoos en no quemar las zonas claras, intentad que la exposición quede de tal forma que el histograma de la cámara no quede sobrepasado por la izquierda, porque esto es signo inequívoco de que la imagen salgan con las zonas claras “quemadas” y ya imposibles de recuperar en un posterior procesado.

Aquí os he señalado en un círculo rojo como el Histograma se ha “pasado” en las zonas claras. (ese fondo de la imagen quemado corresponde a eso). Esto en la cámara es muy sencillo de ver y es posible ajustarlo antes de exponer.

Fijaros que en esta otra toma, el Histograma no está “quemado” se puede ver el fondo claro con detalle, y será más fácil de recuperar la oscuridad aparente que aparece.

Puede que haya zonas que ni siquiera hará falta llegar a tanto, pero como regla general seguid esta porque luego en la recuperación como vamos a ver ahora será mejor para la imagen.

Una vez tomada la imagen, vamos a suponer que aún así no ha salido bien la imagen, por las razones que he comentado previamente y deseamos arreglarla, veamos que se puede hacer.

Partiremos de esta imagen captada por la cámara en modo RAW, que se puede ver perfectamente en el display de la imagen así:

Como vemos en esta foto se ven varias cosas:

1) Un color muy “grisáceo” cosa poco real que dice muy poco.

2) Un margen de luces grande que se ha intentado, al menos, recoger bien en la cámara ya que el histograma es correcto.

3) En la realidad había mas sombras pero la cámara ha aplanado todo y esa penumbra no se refleja

En definitiva no es vistosa, ni dice nada.

Vamos a abrirla con CameraRAW para procesarla ya que la imagen es RAW como había dicho y vamos a procesarla, veréis que bien queda, pero eso lo veremos la semana que viene donde os describiré el proceso que hay que hacer a estas imágenes.

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